Tu viens de faire un chlore choc dans ta piscine, tu as suivi toutes les instructions à la lettre, et pourtant… l’eau reste désespérément verte ? Cette frustration, des milliers de propriétaires de piscine la connaissent chaque été. Tu n’es pas seul face à ce problème, et surtout, il existe des solutions concrètes et efficaces.
Rassure-toi : une piscine qui reste verte malgré un traitement choc n’est pas une fatalité. Dans 90% des cas, le problème vient d’une cause bien identifiable qu’on peut corriger rapidement. Nous allons explorer ensemble les 7 causes principales de ce phénomène, établir un diagnostic précis de ta situation, et surtout, te donner les solutions pour retrouver une eau cristalline en 48 à 72 heures.
I. Pourquoi Votre Piscine Reste Verte Malgré le Chlore Choc
A. La sur-stabilisation : le coupable n°1
Le problème le plus fréquent quand une piscine reste verte après un chlore choc, c’est la sur-stabilisation. L’acide cyanurique, présent dans les pastilles multifonctions et les galets de chlore stabilisé, s’accumule progressivement dans l’eau. C’est un stabilisant qui protège le chlore des UV, mais en excès, il devient problématique.
Le seuil critique se situe à 75 mg/L. Au-delà, le stabilisant forme une « coquille » autour des molécules de chlore, les empêchant d’agir efficacement contre les algues. Imagine mettre des gants de boxe à quelqu’un qui doit enfiler une aiguille – c’est exactement ce qui arrive à ton chlore !
Pour vérifier si tu es en sur-stabilisation :
- Utilise des bandelettes de test spécifiques pour l’acide cyanurique
- Si le taux dépasse 75 mg/L, tu as trouvé ton coupable
- Au-delà de 100 mg/L, même un triple dose de chlore choc sera inefficace
💡 Astuce pro : Les stabilisants ne s’évaporent jamais. Ils s’accumulent saison après saison si tu utilises exclusivement des produits stabilisés.
B. Un pH déséquilibré qui neutralise le chlore
Le pH de ta piscine joue un rôle crucial dans l’efficacité du chlore. La plage idéale se situe entre 7,2 et 7,4. En dehors de cette zone, l’efficacité du chlore chute drastiquement :
- À pH 7,0 : le chlore est efficace à 75%
- À pH 7,5 : efficacité réduite à 50%
- À pH 8,0 : seulement 20% d’efficacité !
Un pH trop élevé est souvent la raison pour laquelle ton chlore choc ne marche pas. Le chlore est présent dans l’eau, mais il n’est pas sous sa forme active (acide hypochloreux). C’est comme avoir une Ferrari avec le frein à main serré !
⚠️ Attention : Toujours mesurer et corriger le pH avant de faire un traitement choc. C’est la base d’un traitement efficace.
C. Filtration insuffisante ou défaillante
Ta filtration piscine est le poumon de ton bassin. Si elle ne fonctionne pas correctement, même le meilleur traitement choc sera inefficace. Une eau verte stagnante ne peut pas s’éclaircir.
Temps de filtration recommandé : Température de l’eau ÷ 2 = heures de filtration par jour
- Eau à 28°C = 14 heures de filtration minimum
- Pendant un traitement choc : filtration continue 24h/24
Les symptômes d’une filtration défaillante :
- Pression anormale au manomètre (> 1,5 bar par rapport à la normale)
- Retour d’eau faible dans la piscine
- Filtre colmaté ou encrassé
- Pompe qui fait du bruit ou qui chauffe
D. Présence de métaux (cuivre, fer) dans l’eau
Voici un piège classique : le cuivre dans l’eau de piscine réagit avec le chlore pour créer une coloration verte qui n’a rien à voir avec les algues ! Cette réaction chimique donne une eau verte translucide, différente de l’aspect opaque des algues.
Sources courantes de métaux :
- Algicides à base de cuivre (sulfate de cuivre)
- Eau de remplissage (puits, forage)
- Corrosion des équipements métalliques
- Certains produits de traitement de mauvaise qualité
Pour identifier ce problème :
- L’eau est verte mais reste translucide
- Les parois ne sont pas glissantes
- Les tests montrent un taux de chlore correct
E. Dosage insuffisant du chlore choc
Beaucoup de propriétaires sous-dosent leur traitement choc piscine par peur d’en mettre trop. Erreur ! Un chlore choc sous-dosé, c’est comme prendre la moitié d’un antibiotique : non seulement c’est inefficace, mais ça peut rendre les algues plus résistantes.
Tableau de dosage chlore choc pour piscine verte :
Niveau d'infestationDosage hypochlorite de calciumDosage chlore non stabiliséEau légèrement verte15g/m³10g/m³Eau verte opaque25g/m³20g/m³Eau très verte (algues noires)35g/m³30g/m³
💡 Astuce pro : Pour une super-chloration efficace, vise un taux de chlore libre de 10 à 15 mg/L pendant 24-48h.
F. Algues résistantes (algues moutarde, noires)
Toutes les algues ne se valent pas. Si tu as affaire à des algues moutarde ou des algues noires, un simple chlore choc ne suffira pas. Ces variétés sont particulièrement coriaces :
Identification des algues :
- Algues vertes classiques : se détachent facilement au brossage, eau verte uniforme
- Algues moutarde : dépôt jaunâtre/ocre, reviennent rapidement après traitement
- Algues noires : points noirs incrustés, très difficiles à brosser
Les algues moutarde et noires développent une résistance au chlore. Elles nécessitent un protocole spécifique avec des algicides complémentaires et un brossage intensif.
II. Diagnostic en 5 Étapes : Identifier Votre Problème
Étape 1 : Testez le taux de stabilisant
C’est LA première chose à vérifier. Utilise un kit de test pour l’acide cyanurique :
- < 50 mg/L : Taux idéal
- 50-75 mg/L : Acceptable mais à surveiller
- > 75 mg/L : Problématique, action nécessaire
- > 100 mg/L : Critique, renouvellement d’eau indispensable
Étape 2 : Vérifiez le pH et le TAC
Ordre de priorité :
- Teste le TAC (alcalinité) : cible 80-120 mg/L
- Ajuste le TAC si nécessaire
- Teste et corrige le pH : cible 7,2-7,4
Un TAC correct stabilise le pH et évite les variations brutales.
Étape 3 : Inspectez votre système de filtration
Checklist de vérification :
- Pression du manomètre (noter la valeur normale après contre-lavage)
- État du préfiltre de la pompe (cheveux, feuilles)
- Propreté des skimmers
- Débit aux buses de refoulement
- Dernière date de nettoyage/changement du média filtrant
Étape 4 : Testez la présence de métaux
Utilise des bandelettes spécifiques pour détecter cuivre et fer :
- Cuivre : < 0,2 mg/L acceptable
- Fer : < 0,3 mg/L acceptable
Au-delà, un traitement avec un séquestrant métaux sera nécessaire.
Étape 5 : Examinez le type d’algues
Test de la brosse : Frotte vigoureusement une zone affectée
- Les algues se détachent facilement = algues vertes classiques
- Difficiles à détacher, couleur jaune/ocre = algues moutarde
- Points noirs incrustés = algues noires
III. Solutions Concrètes pour Rattraper une Eau Verte
A. Solution 1 : Traiter la sur-stabilisation
Si ton taux de stabilisant dépasse 75 mg/L, voici tes options :
Option 1 : Renouvellement partiel de l’eau
- Vide 1/3 à 1/2 du bassin
- Remplis avec de l’eau neuve
- C’est la solution la plus rapide et efficace
Option 2 : Utilisation exclusive de chlore non stabilisé
- Passe à l’hypochlorite de calcium ou au chlore liquide
- Laisse le taux de stabilisant diminuer naturellement (très lent)
- Solution viable si le taux n’est pas trop élevé (75-100 mg/L)
Option 3 : Installation d’un système complémentaire
- UV ou ozonateur pour réduire les besoins en chlore
- Investment à long terme mais très efficace
💡 Prévention future : Alterne entre chlore stabilisé et non stabilisé. Limite l’usage des galets multifonctions.
B. Solution 2 : Correction du pH et réactivation du chlore
Protocole en 3 étapes :
- Ajuste le pH avec du pH moins (acide sulfurique ou bisulfate de sodium)
- Dose : environ 150g pour baisser de 0,2 point dans 50m³
- Répartis autour du bassin, filtration en marche
- Attends 2-4 heures pour une homogénéisation complète
- Refais un chlore choc au bon dosage
- Le chlore sera enfin efficace avec un pH correct !
Produits recommandés :
- pH moins en poudre pour ajustements précis
- pH moins liquide pour corrections importantes
- Toujours diluer dans un seau avant de verser
C. Solution 3 : Optimisation de la filtration
Pour une eau trouble après chlore choc, la filtration est cruciale :
Actions immédiates :
- Passe en filtration continue 24h/24 pendant 48-72h minimum
- Effectue un contre-lavage du filtre (backwash) si pression > normale
- Nettoie ou remplace le média filtrant si nécessaire
Utilisation d’un floculant :
- Ajoute un floculant piscine pour agglomérer les particules fines
- Dosage : 200ml pour 50m³ en moyenne
- Verse lentement devant les buses de refoulement
- Laisse agir 12h puis aspire les dépôts en position égout
D. Solution 4 : Élimination des métaux
Si tu as détecté du cuivre ou du fer :
Protocole avec séquestrant métaux :
- Dose selon les instructions (généralement 300-500ml pour 50m³)
- Verse le produit réparti autour du bassin
- Laisse la filtration tourner 24h en continu
- Les métaux sont « emprisonnés » et ne peuvent plus réagir
- Ne te baigne pas pendant 12h après le traitement
⚠️ Important : Le séquestrant n’élimine pas les métaux, il les neutralise. Ils restent dans l’eau mais deviennent inactifs.
E. Solution 5 : Protocole choc renforcé
Pour les cas difficiles, voici le protocole de super-chloration :
- Triple dose de chlore choc (objectif : 15-20 mg/L de chlore libre)
- Brossage vigoureux des parois et du fond (2 fois par jour)
- Ajout d’algicide concentré compatible avec le chlore
- Aspiration manuelle des dépôts morts en position égout
- Maintien de la filtration 24h/24
Ce protocole est agressif mais résout 99% des problèmes d’eau verte persistante.
F. Solution 6 : Cas extrêmes – Floculation + aspiration
Quand l’eau est totalement opaque et que rien ne semble fonctionner :
Protocole de floculation intensive :
- Ajuste le pH à 7,2-7,4
- Arrête la filtration
- Verse le floculant liquide (double dose)
- Laisse décanter 24-48h sans filtration
- Aspire très lentement tout le fond en position égout
- Compense la perte d’eau
- Relance la filtration et refais un chlore choc
Cette méthode élimine physiquement les algues mortes et clarifie l’eau rapidement.
IV. Protocole Complet : 48H pour une Eau Cristalline
JOUR 1 – Matin (8h-10h)
Tests complets :
- pH, chlore libre/total, stabilisant, TAC
- Test métaux si suspicion
- Note tous les résultats
Corrections nécessaires :
- Ajuste le pH en priorité (7,2-7,4)
- Corrige le TAC si nécessaire (80-120 mg/L)
- Nettoie le filtre (contre-lavage ou nettoyage chimique)
Brossage intensif :
- Parois, fond, ligne d’eau
- Insiste sur les zones vertes/sombres
- Utilise une brosse dure adaptée à ton revêtement
JOUR 1 – Après-midi (14h-16h)
Traitement choc adapté :
- Calcule la dose selon le volume et le niveau d’infestation
- Dilue le chlore choc dans des seaux d’eau
- Répartis autour du bassin
Ajout de floculant si nécessaire :
- Si l’eau est très trouble
- Verse lentement devant les buses
Démarrage filtration continue :
- 24h/24 jusqu’à éclaircissement
- Vérifie la pression toutes les 6h
JOUR 1 – Soir (20h-22h)
Contrôle visuel :
- L’eau devrait commencer à s’éclaircir
- Note les zones qui restent problématiques
Re-brossage si besoin :
- Concentre-toi sur les zones persistantes
- Remets en suspension les algues mortes
JOUR 2 – Matin (8h-10h)
Tests de contrôle :
- Chlore libre (doit être > 3 mg/L)
- pH (réajuster si nécessaire)
Aspiration des dépôts :
- Aspire lentement le fond
- Position égout si beaucoup de dépôts
- Position filtration si eau claire
Nettoyage des équipements :
- Vide les paniers de skimmers
- Nettoie le préfiltre de la pompe
- Vérifie la pression du filtre
JOUR 2 – Soir (18h-20h)
Derniers ajustements :
- Test du chlore (doit être entre 1-3 mg/L pour la baignade)
- Ajustement fin du pH si nécessaire
Retour à la filtration normale :
- Température ÷ 2 = heures de filtration
Validation avant baignade :
- Eau claire et limpide
- Chlore < 3 mg/L
- pH entre 7,2 et 7,6
- Pas d’irritation des yeux lors du test
V. Erreurs à Éviter Absolument
❌ Négliger le pH avant le traitement
C’est l’erreur n°1. Un chlore choc avec un pH > 7,8 est quasi inefficace. Tu gaspilles du produit et du temps. Teste et ajuste toujours le pH en premier.
❌ Multiplier les chlores chocs sans diagnostic
Faire chlore choc sur chlore choc sans identifier la cause, c’est comme prendre des médicaments au hasard. Non seulement c’est du gaspillage, mais tu risques la sur-stabilisation si tu utilises du chlore stabilisé.
❌ Arrêter la filtration pendant le traitement
La filtration doit tourner en continu pendant tout le traitement. L’eau stagnante ne peut pas s’éclaircir, les produits ne se mélangent pas, et les algues mortes ne sont pas filtrées.
❌ Se baigner trop tôt
Risques sanitaires réels avec un taux de chlore élevé :
- Irritations cutanées et oculaires
- Problèmes respiratoires
- Décoloration des maillots de bain
Attends que le chlore redescende sous 3 mg/L.
❌ Mélanger des produits incompatibles
Jamais de mélange chlore + brome, ou chlore + acide directement. Risque d’émanations toxiques ou d’explosion. Respecte toujours un délai entre les produits.
❌ Oublier le nettoyage mécanique
Le brossage est indispensable. Les algues forment un biofilm protecteur. Sans brossage, les produits n’atteignent pas toutes les algues.
VI. Prévention : Éviter le Retour de l’Eau Verte
Routine d’entretien hebdomadaire
Tests 2 fois par semaine minimum :
- Lundi : test complet (pH, chlore, TAC, stabilisant 1x/mois)
- Jeudi : test rapide (pH, chlore)
Calendrier de maintenance :
- Quotidien : vérification visuelle, nettoyage des skimmers
- Hebdomadaire : brossage, test d’eau, ajustements
- Mensuel : contre-lavage filtre, test stabilisant
- Annuel : vidange partielle (10-15% du volume)
Choix des produits de traitement
Privilégie l’alternance :
- Été : chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium)
- Intersaison : chlore stabilisé avec parcimonie
- Évite les galets multifonctions en continu
Cette stratégie maintient le stabilisant sous contrôle.
Gestion du stabilisant
Suivi mensuel obligatoire du taux d’acide cyanurique. Note les valeurs dans un carnet. Dès que tu approches 60 mg/L, passe au chlore non stabilisé.
Renouvellement d’eau programmé :
- 10-15% du volume annuellement
- Idéalement au printemps avant la saison
- Permet de « diluer » le stabilisant accumulé
Optimisation de la filtration
Durée adaptée à la température :
- < 10°C : 2-3h/jour
- 10-15°C : 4-6h/jour
- 15-20°C : 6-8h/jour
- 20-25°C : 8-12h/jour
- 25-30°C : 12-15h/jour
- 30°C : 15-20h/jour
Entretien régulier du filtre :
- Filtre à sable : contre-lavage hebdomadaire en saison
- Filtre à cartouche : nettoyage bi-mensuel
- Filtre à diatomées : nettoyage mensuel
Surveillance des points critiques
Après épisodes orageux :
- Les orages apportent azote et phosphore (nutriments pour algues)
- Fait un chlore choc préventif (5g/m³)
- Augmente la filtration 24h
En période de forte chaleur :
- Les algues se développent exponentiellement > 28°C
- Maintiens le chlore à 2-3 mg/L
- Filtration maximale
Après forte affluence :
- Chaque baigneur apporte environ 1g de pollution organique
- Chlore choc léger après une pool party
- Nettoyage approfondi des filtres
Conclusion
Une piscine qui reste verte après un chlore choc n’est pas une malédiction. Dans la majorité des cas, le problème vient de la sur-stabilisation, d’un pH mal ajusté, ou d’une filtration insuffisante. Le secret ? Diagnostic précis → Solution ciblée → Prévention rigoureuse.
Avec le protocole détaillé que nous avons parcouru, tu devrais retrouver une eau cristalline en 48 à 72 heures. L’important est de ne pas paniquer, de procéder méthodiquement, et surtout, de traiter la cause et non les symptômes.
N’hésite pas à partager tes résultats et poser tes questions en commentaire. Chaque piscine est unique, et l’entraide de la communauté est précieuse pour résoudre les cas particuliers.
⚠️ Rappel sécurité : Ne te baigne jamais tant que l’eau n’est pas conforme (chlore < 3 mg/L, pH entre 7,2-7,6, eau claire). Ta santé et celle de tes proches passent avant tout !
Bon courage pour le rattrapage, et profite bien de ta piscine une fois l’eau redevenue cristalline ! 🏊♂️